Техника письма маслом

Техника письма маслом

О технике письма маслом на холсте написано очень много книг, статей и форумов. Можно всю жизнь читать и всё равно узнавать что-то новое. Особенно если закапываться в материалы, их свойства и особенности взаимодействия между собой. А уж сколько различных техник, способов и вариаций нанесения краски на холст… Во всём этом можно просто потеряться. Я же попробую собрать самое основное и указать на важные моменты, которые частенько упускаются из виду.

Все техники сводятся к двум основным способам: в один слой и много слоёв.

Алла прима

Для начала рассмотрим быструю технику алла прима — «по сырому» без подмалёвка. Суть её в том, что пишется всё в один слой до высыхания красок. На этом, собственно, и всё. Краски здесь всегда наносятся на невысохший слой, ещё сырой. В такой технике хорошо делать этюды в импрессионистической технике.

Многослойная живопись

А самое интересное начинается в многослойной живописи. Это более традиционная техника и большинство мировых шедевров создано именно в ней. Суть её в том, что краски наносятся слоями поверх друг друга. И самый важный момент тут, что необходимо ждать полного высыхания предыдущего слоя. Иначе в будущем работа может пожухнуть и покрыться сеткой кракелюра. Происходит это оттого, что нижний слой не успевает полностью просохнуть и начинает вытягивать масло из верхнего. Поэтому такой способ письма очень длителен по времени.

Принцип многослойности позволяет существенно обогатить живопись. Слои лессировки как своеобразное цветное стекло просвечивают насквозь до самого грунта. Они позволяют тонко моделировать форму и создавать светотеневые эффекты, мягкие переходы, обогащая работу оттенками. Часто работа заканчивается обобщающей лессировкой, когда по всей поверхности проходят тонким слоем одной краски.

В основном в многослойной живописи три слоя: подмалёвок, основная прописка и детализация. Но бывает и гораздо больше, даже 9. Зависит от задумки автора.

Имприматура

Зачастую, до подмалёвка, первым слоем вводится имприматура. Это простой и легкий способ сразу же сформировать цветовую гамму работы. Имприматура наносится как поверх рисунка, так и до него. Она создаёт крепкий первый слой в работе, не дающий вытягивать масло из краски и на который будут ложиться все последующие слои. Так же имприматура создаёт тонированную основу для облегчения последующей работы. По такой поверхности легче брать верные тона, чем по белой. Тем самым работа обобщается и можно видеть всё целиком, не отвлекаясь на белые куски.

Имприматура пишется в один или несколько цветов на «тройнике» с добавлением «на глазок» даммарного лака (для большей крепости слоя). Можно высветлить света, удалив лишнюю краску. Таким образом мы получаем тонированный грунт.

Подмалёвок

Дальше идёт подмалёвок. Он позволяет создать форму, показать светлые и тёмные места на работе. Часто он делается гризайлью: используются белила и какая-либо темная краска.

Многие путают и не понимают в чём разница между имприматурой и подмалёвком. Главное отличие между ними состоит в том, что имприматура задаёт цветовую гамму для всей дальнейшей работы, а в подмалёвке определяются основные свето-теневые тона, проводится грубая лепка формы.

Основная прописка

После того как задана цветовая гамма и определены основные тоновые отношения идёт уже детальная проработка последующими слоями. Как правило основная прописка делается в один слой, максимум в два. Прописываются все массы и большинство деталей. Если же художник выстраивает сложные отношения лессировками, то создаётся много слоёв. Пока не будет достигнут желаемый результат.

Детализация и уточнение нюансов

Когда вся работа уже в основной массе написана, то приходит время заключительного этапа. Дописываются мелкие детали, уточняются тонкие нюансы: где-то что-то приглушается, а где-то наоборот выделяется, добавляются оттенки и рефлексы, проставляются блики. Возможно также принимается решение пройтись лессировкой по части работы или даже по всей, придав нужный оттенок.

Ставится подпись автора в правом нижнем углу. Это если по традиции. А вообще каждый сам решает когда, как и где поставить свою подпись.

Это если вкратце основной принцип работы. Бывают и другие варианты ведения работы. Можно идти от куска. То есть написать на белом чистом холсте, например, глаз до конца в несколько сеансов, а только потом приступать к другому глазу. Но так сложнее намного вести работу, есть шанс ошибиться и неверно выстроить отношения. Тогда приходится исправлять уже законченный кусок и переписывать его.

Техника письма маслом

Советы для масляной живописи

Время между сеансами работы зависит от толщины предшествующего слоя. Если он совсем тонок, то вполне достаточно 3-4 дней перерыва, а лучше недели. Если же в первом слое живописи краски ложились корпусно, то перерыв должен быть не менее 10 дней и более. Лишь после такого перерыва начатый участок работы смазывается тонким слоем смеси льняного масла и даммарного лака приблизительно 1:1 (или же «тройником») и дорабатывается. И тогда краска будет ложиться на поверхность гладко и не будет собираться в капельки. Если не успеваем закончить и в этот раз, то опять нужен перерыв.

Консистенция красок при прописях должна быть сметанообразной, не стоит писать слишком жидко или чересчур корпусно.

Во время работы не стоит зацикливаться на одной кисти. Стоит иметь раздельные кисти «для темного» и «для светлого».

Считается что на одном растворителе писать нельзя, со временем краски изменяют цвета. Поэтому лучше писать на двойнике (масло+растворитель, масло+лак, лак+растворитель), на тройнике (масло+лак+растворитель), просто на масле или не используя вообще ничего (только красками, при наличии в них достаточного количества масла). Смешиваются компоненты в разных пропорциях, в зависимости от поставленной задачи. Если нужно чтобы участок быстро высох, то побольше лака или растворителя. А если нужно задержать процесс высыхания, то больше масла.

Следует избегать валиков из краски по контурам предметов (считается дурным тоном). Для этого краску нужно накладывать не прямо по контуру, а около, оттушевывая ее затем к краю.

Для объединения (усреднение тона и цвета, сглаживание поверхности и смягчение переходов) можно использовать следующие приемы:

  • «Сухая кисть» — мягкой сухой кистью легкими движениями без сильного нажима ведется работа с поверхностью (мягкое объединение);
  • Веерная сухая кисть — для мягкого объединения используется специальная веерная кисть;
  • Работа мягким мастихином — его ребром (грубое объединение);
  • Торцевание — щетинной кистью с плоским торцом тычкообразными ударами по поверхности картины достигается желаемый результат. Жесткость и мягкость щетины можно варьировать в зависимости от нужд;
  • Тонированное торцевание — то же, что и просто торцевание, отличие в том, что на кисть берется немного «сухой» краски для большего объединяющего эффекта;
  • Работа пальцем — весьма тонкий и удобный инструмент определенной влажности и температуры, что делает его незаменимым в некоторых обстоятельствах (например, в объединении больших участков).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *