Техника письма маслом

О технике письма маслом на холсте написано очень много книг, статей и форумов. Можно всю жизнь читать и всё равно узнавать что-то новое. Особенно если закапываться в материалы, их свойства и особенности взаимодействия между собой. А уж сколько различных техник, способов и вариаций нанесения краски на холст… Во всём этом можно просто потеряться. Я же попробую собрать самое основное и указать на важные моменты, которые частенько упускаются из виду.

Все техники сводятся к двум основным способам: в один слой и много слоёв.

Алла прима

Для начала рассмотрим быструю технику алла прима — «по сырому» без подмалёвка. Суть её в том, что пишется всё в один слой до высыхания красок. На этом, собственно, и всё. Краски здесь всегда наносятся на невысохший слой, ещё сырой. В такой технике хорошо делать этюды в импрессионистической технике.

Многослойная живопись

А самое интересное начинается в многослойной живописи. Это более традиционная техника и большинство мировых шедевров создано именно в ней. Суть её в том, что краски наносятся слоями поверх друг друга. И самый важный момент тут, что необходимо ждать полного высыхания предыдущего слоя. Иначе в будущем работа может пожухнуть и покрыться сеткой кракелюра. Происходит это оттого, что нижний слой не успевает полностью просохнуть и начинает вытягивать масло из верхнего. Поэтому такой способ письма очень длителен по времени.

Принцип многослойности позволяет существенно обогатить живопись. Слои лессировки как своеобразное цветное стекло просвечивают насквозь до самого грунта. Они позволяют тонко моделировать форму и создавать светотеневые эффекты, мягкие переходы, обогащая работу оттенками. Часто работа заканчивается обобщающей лессировкой, когда по всей поверхности проходят тонким слоем одной краски.

В основном в многослойной живописи три слоя: подмалёвок, основная прописка и детализация. Но бывает и гораздо больше, даже 9. Зависит от задумки автора.

Имприматура

Зачастую, до подмалёвка, первым слоем вводится имприматура. Это простой и легкий способ сразу же сформировать цветовую гамму работы. Имприматура наносится как поверх рисунка, так и до него. Она создаёт крепкий первый слой в работе, не дающий вытягивать масло из краски и на который будут ложиться все последующие слои. Так же имприматура создаёт тонированную основу для облегчения последующей работы. По такой поверхности легче брать верные тона, чем по белой. Тем самым работа обобщается и можно видеть всё целиком, не отвлекаясь на белые куски.

Имприматура пишется в один или несколько цветов на пинене (если грунт акриловый или другой современный с оптимальными тянущими свойствами). Если же грунт эмульсионный, то лучше писать на «тройнике» с добавлением лака. Краску нужно брать лессировочную, не корпусную. Можно высветлить света, удалив лишнюю краску. Таким образом мы получаем тонированный грунт.

Также имприматуру и подмалёвок можно выполнить акварельными или акриловыми красками. Это уже на вкус автора. С точки зрения техники это нормально. Хотя лично я предпочитаю не смешивать различные виды красок.

Подмалёвок

Дальше идёт подмалёвок. Он позволяет создать форму, показать светлые и тёмные места на работе. Часто он делается гризайлью: используются белила в светах и какая-либо тёмная лессировочная краска в тенях. Подмалёвок, как и имприматура, пишется тонко и в основном на пинене.

Многие путают и не понимают в чём разница между имприматурой и подмалёвком. Главное отличие между ними состоит в том, что имприматура задаёт цветовую гамму для всей дальнейшей работы, а в подмалёвке определяются основные свето-теневые тона, проводится общая лепка формы.

Основная прописка

После того как задана цветовая гамма и определены основные тоновые отношения идёт уже детальная проработка последующими слоями. Как правило основная прописка делается в один слой, максимум в два. Прописываются все массы и большинство деталей. Если же художник выстраивает сложные отношения лессировками, то создаётся много слоёв. Пока не будет достигнут желаемый результат.

Детализация и уточнение нюансов

Когда вся работа уже в основной массе написана, то приходит время заключительного этапа. Дописываются мелкие детали, уточняются тонкие нюансы: где-то что-то приглушается, а где-то наоборот выделяется, добавляются оттенки и рефлексы, проставляются блики. Возможно также принимается решение пройтись лессировкой по части работы или даже по всей, придав нужный оттенок.

Ставится подпись автора в правом нижнем углу. Это если по традиции. А вообще каждый сам решает когда, как и где поставить свою подпись.

Это если вкратце основной принцип работы. Бывают и другие варианты ведения работы. Можно идти от куска. То есть написать на белом чистом холсте, например, глаз до конца в несколько сеансов, а только потом приступать к другому глазу. Но так намного сложнее вести работу, есть шанс ошибиться и неверно выстроить отношения. Тогда приходится исправлять уже законченный кусок и переписывать его.

Современный акриловый грунт

Небольшой совет для тех, кто работает по хорошему итальянскому или бельгийскому холсту. Это же относится и к акриловому грунту, который продаётся у нас в магазинах. Грунт там обладает оптимальным тянущим свойством и посему не требуется лак в первых слоях. В данном случае, применение лака может превратить поверхность холста на подобие скользкой пленки. А это, однозначно, негативно скажется на дальнейшей работе.

Зачастую, некоторые протирают лаком или разбавителем на лаке, чистый белый грунт или добавляют лак в имприматуру. Так поступают по привычке от работы по эмульсионному грунту. Такой грунт сильно тянет масло, потому использование лака в первых слоях оправдано.

При работе с современным акриловым грунтом лучше использовать разбавитель/медиум без лака на основе масла, например льняного. Или же писать на одном пинене в первых слоях.

Сеансы работы

Время между сеансами работы зависит от толщины предшествующего слоя. Если он совсем тонок, то вполне достаточно 3-4 дней перерыва, а лучше недели. Если же в первом слое живописи краски ложились корпусно, то перерыв должен быть не менее 10 дней, а то и более. Лишь после такого перерыва можно проложить следующий слой.

Красочный слой должен быть сухим и не размазываться от разбавителя. Если же участок, над которым вы работали ещё пачкается, то оставьте его просыхать до следующего слоя. А пока он сохнет продолжите писать в другом месте картины.

Прокладка новых слоёв

Перед тем как нанести новый красочный слой нужно подготовить поверхность. Чтобы сцепка между слоями была лучше, рекомендуется поверхность сделать менее гладкой и более шершавой. Для этого необходимо мастихином или лезвием слегка поскаблить участок работы, который будете писать. А после промазать этот кусок льняным маслом или ретушным лаком. Также можно смазать «двойником» (масло+растворитель) или же «тройником». Однако нужно помнить, что все разбавители пожелтеют, кроме ретушного лака. Потому смазанный кусок стоит полностью записать новым слоем краски. Иначе останутся желтый разводы, особенно на белых местах.

После такой подготовки высохшей поверхности работы краска будет ложиться гладко и не станет собираться в капельки. Стоит рассчитывать объём работ, которые можно сделать за один сеанс. Чтобы не пришлось проделывать лишние подготовительные манипуляции. Если же не успеваем закончить в этот раз, то опять нужен перерыв.

Лессировка

Для лессировки чаще всего используют масло, обычно льняное, или тройник и прозрачные-полупрозрачные краски. Смешивают разбавитель и краску до жидкого состояния. Разбавлять предпочтительно в пропорциях, примерно, 1:1 или 2:1. Затем наносим этот слой прозрачной или полупрозрачной краски на холст. Краска должна лечь таким образом, чтобы сквозь нее был виден нижележащий слой. Если краски оказалось слишком много, то можно убрать лишнюю краску чистой и сухой кистью. Кисти лучше брать мягкие и плоские.

При ведении работы слоями стоит учитывать тот момент, что какое бы ни было хорошее масло и лак, со временем они всё равно пожелтеют и потемнеют. Потому работу ведут в холодных тонах. А завершающими лессировками придают более тёплый оттенок.

Таким образом лессировки, чаще всего, делают тёплыми красками. Чтобы нивелировать процесс пожелтения масла и лака.

Разбавители, краски и кисти

В качестве разбавителя лучше использовать «двойник» (масло+растворитель) в разных пропорциях в зависимости от слоя работы. А ещё лучше купить готовый и не морочить себе голову. В статье о лаках и разбавителях я подробно описал этот момент.

Консистенция красок при прописях должна быть сметанообразной, не стоит писать слишком жидко или чересчур корпусно. Но опять же, это зависит от выбранной стилистики работы и желаемого эффекта.

Следует избегать валиков из краски по контурам предметов (считается дурным тоном). Для этого краску нужно накладывать не прямо по контуру, а около, оттушевывая ее затем к краю.

Во время работы не стоит зацикливаться на одной кисти. Стоит иметь раздельные кисти «для темного» и «для светлого».

Для объединения (усреднение тона и цвета, сглаживание поверхности и смягчение переходов) можно использовать следующие приемы:

• «Сухая кисть» — мягкой сухой кистью легкими движениями без сильного нажима ведется работа с поверхностью (мягкое объединение);
• Веерная сухая кисть — для мягкого объединения используется специальная веерная кисть;
• Работа мягким мастихином — его ребром (грубое объединение);
• Торцевание — щетинной кистью с плоским торцом тычкообразными ударами по поверхности картины достигается желаемый результат. Жесткость и мягкость щетины можно варьировать в зависимости от нужд;
• Тонированное торцевание — то же, что и просто торцевание, отличие в том, что на кисть берется немного «сухой» краски для большего объединяющего эффекта;
• Работа пальцем — весьма тонкий и удобный инструмент, не впитывающий краску, что делает его незаменимым в некоторых обстоятельствах (например, в объединении больших участков).